SHEIN（希音）将投资150亿元，在广州增城中新镇建设湾区供应链总部。

  2月8日，广州市发改委发布的《广州市2020年重点项目计划》通知中，希音湾区供应链总部项目，赫然在都市消费工业项目之列。

  该项目位于广州市增城区中新镇，占地面积月3000亩，总建筑面积约330万平方米。

  众所周知，SHEIN虽然主要做海外市场，但其核心供应基地，在广州番禺。这里聚集着一大批为SHEIN发展做出重大贡献的中小服装加工厂。

  不过，番禺人口密集，没办法提供出超过3000亩的大片土地，用于建设供应链总部，而佛山三水虽然有大片土地，但区位优势不明显。

  而增城区有经济技术开发区，有大片可供建筑开发的土地。同时，中新镇西南就是黄浦区，从番禺到黄埔再到中新镇，近乎一线。

  SHEIN从番禺的中小服装加工厂下快反订单，能够较为方便地运送至中新镇，其地缘优势还是显而易见的。中新镇正南，可一路通向东莞市，而东莞也聚集了一大片服装加工场。

  另外，中新镇附近就有广东农工商职业技术学院（增城校区）、广州商学院，稍远一些还有广州应用技术学院、广州华商职业学院，可就近招聘专业人才。

  新筹建供应链总部，将再次强化SHEIN对供应链的把控，同时将再次提升SHEIN以“柔性供应链”整合中小服装厂的能力。

  ● Zara靠“抄”，SHEIN靠“算”？全球时尚元素数据沉淀在番禺小作坊中

  在以往的服装行业当中，这些中小加工厂地位并不高，大部分挣扎在“温饱线”上，距离淘汰并不远。

  传统服装行业，工厂规模化能力，是实力最重要的衡量标准。大部分工厂，通过接取海外知名服装品牌的代工订单，来维持一年的利润。

  这就造成了工厂“靠海外品牌吃饭”的现状。年成好坏，全靠有没有“大订单”。

  但海外的大品牌，在中国找代工厂，一般都要找有一定规模的工厂。因为传统大工厂中，一般都是专人专岗，一个岗位工人只负责一道工序。这样一来，分工明确，效率就高了。

  规模化人工、大型生产机器，都是番禺、东莞等中小服装加工厂所不具备的。因此，在竞争海外大订单上，中小加工厂并没有太多优势，在整个产业中属于“”。

  2006年，Zara带着“小单快返”模式登陆中国后，这批中小服装工厂被“当成了宝”，原本的“弱势项目”，反倒成为了Zara看中的亮点。

  原来，“小单快返”模式下，Zara每个订单的订单量都不会很大，一般就几十上百件，测款之后，才会将热销款重点开发。

  因为百来件的订单所带来的利润，根本不足以弥补开工损耗，大量人工会闲置，机器一开就亏本。

  本来就只有百来号员工，不会出现大量人工闲置的问题；机器也是为小规模生产服务，不会出现大量损耗。

  规模化大工厂的交付速度，一般是以季度乃至半年为周期。但是，Zara的多数设计，是在各大时装周上“抄”大牌预测的流行元素，需要在大品牌反应过来前先占领一部分市场。

  与大厂分工明确，“各司其职”，最后统一缝制不同，中小服装成衣厂因为人手不够，一个人几乎要负责除了设计、打版以外的全部制衣过程。

  面对大订单，这些小工厂可能无能为力。但面对几十上百件的小订单，这些工厂做起来绰绰有余，工人熟练度够的话，甚至能头天接单，隔天交付。

  虽然在质量上可能有偏差，但胜在够快，够及时，反应十分灵敏。并且，可以依据当下的市场反馈快速调整，让Zara应对市场更灵敏。

  这就是Zara首先提出的“柔性供应链”理念。其核心，是通过“小单快返”模式，解决服装供应链预测准确率低、品种多、响应慢等痛点。

  靠着“柔性供应链”，Zara在一众老牌服装巨头对市场的垄断中，杀出了一条血路。

  十数年下来，以Zara为首的快时尚品牌，也让珠三角这些中小服装厂获得了足够的成长，柔性供应链在行业中被越发重视。

  他们的成长和发展，也为后来SHEIN能够一举获得巨大成功，提供了坚实的供应链基础。

  可以很肯定地说，SHEIN的巨大成功，就是从“继承”Zara们的“遗产”开始。

  番禺、东莞，可成为全球快时尚服装生产基地，“柔性供应链”固然是功不可没。但“柔性供应链”的本质，还是对全球时尚敏锐度的快速反应。

  传统的时尚大品牌，在原有的时尚界掌握着很高的话语权，在某些特定的程度上处于“无冕之王”的地位。“我说”明年春季流行什么色系，就流行什么色系。

  掌握了流行元素“话语权”的老牌时尚大亨，能够最终靠对专利的把控，和对庞大拥趸的影响力，打击后进品牌。

  比如，2018年下半年，时尚权威色彩研究机构Pantone（彩通，又译：潘通），发布了预测研究，表明2019年春夏流行以珊瑚橙色为首的16个流行色，包括胡椒茎（带微黄的绿）、水曲柳苔（一种深绿色）等。

  但这16个流行色的发布，并不是潘通说流行就流行，而是聚集了一批世界顶级的设计师，研究过去一年各大时装周上发布的流行元素后，预测出来的。

  从时装周发布，到产品开始流行，需要3个月到半年的时间。那么，Zara可完全“抄”这些元素，迅速生产出实物来。

  许多Zara的设计师和时尚买手，混迹于各大品牌的时装周，采撷他们发布会上的时尚元素，加以重组，变成自己的设计。

  然后用比大品牌更快的反应速度，让这些元素率先流行起来。当然，Zara为此吃了不少官司，也成为西方媒体口诛笔伐的对象。

  作为Zara的供应商，番禺、东莞的中小服装加工厂们，也“分到一杯羹”，当年的流行元素、流行趋势得以提前半年获悉，赶超在大品牌们反应过来之前沉淀下数据。

  如果说Zara是靠“抄”，那么对SHEIN来说，“抄”已经满足不了其需求，依托大数据来“算”，才实现了其对大牌的逆袭。

  老牌时尚大亨在流行趋势的预测上，并非真的是“一言堂”，说什么就是什么。所有流行元素的预测，还是有一定的事实依据的，包括往年销售情况，新品发布后的销售情况等等。

  因此，从某一些程度上来说，这些大品牌靠“猜”，还是能有一定概率“押对宝”，但也有“翻车”的概率。

  而依靠电商销售，没有实体门店的SHEIN，在对数据的敏感度、利用率上，明显要高于这些时尚品牌，也高于热衷于“拿来主义”的Zara。

  原SHEIN移动总经理裴暘就曾在一个活动上，展示过SHEIN的追踪系统，通过将各类服装零售网站的在售产品做数据抓取，对比颜色、价格、元素等，总结出最受喜爱的流行元素。

  同时，SHEIN还能通过Google Trands抓取各个地区消费者的搜索关键词，判断出最流行的时尚元素。

  通过各种数据化手段，SHEIN成功预测了2018年美国流行蕾丝元素、印度流行全棉材质等。

  与此同时，SHEIN自身独立网站（App）沉淀的大量数据，更对其“算”准流行趋势，发挥了巨大作用。

  当然，SHEIN也不全然是“自己算的”，毕竟作为Zara的后辈，前辈的“优良传统”也没有被抛弃。一位SHEIN的买手曾表示，他经常在各大时尚品牌线下商店去观察当下流行元素，还因为拍照被店员“赶出来”过。

  而作为SHEIN的后方工厂，番禺乃至全国各地的各个中小服装加工厂，也得以在第一时间接触到全球最新的流行元素，比任何时尚杂志都要迅捷。

  “SHEIN是不惮于将数据交给工厂的。工厂只要完成SHEIN的订单，就可以将同样款式的衣服卖给别的客户。”

  SHEIN的前供应链管理人员Tim，向《蓝海亿观网egainnews》反馈，或许知道在快时尚理念下，“时尚密码”并不值钱，因此SHEIN从不吝啬将数据给工厂。

  用坊间的话来说，广州番禺一家小型服装加工作坊里，正在缝衣服的大妈，掌握着全球最顶尖的时尚密码。

  《》就对传奇时尚杂志《VOGUE》提出了一个令人窒息的拷问：你们存在的意义是什么？还妄图以“每月一期”“半月一期”的“龟速”，引领全球时尚风潮吗？

  那些被老牌时尚大亨抛弃，却被快时尚品牌所青睐的中小服装加工厂，才是全球最新时尚流行元素的聚集地。

  反过来，一些工厂也愿意跟SHEIN共享数据，包括原材料价格数据、别的客户的订单数据等等。在这样数据共享的氛围下，SHEIN跟工厂实现了一同成长，共同进步。

  据Tim介绍，在这样的情况下，SHEIN建立起了一个定价体系，根据该体系，可以倒推出某个的生产所带来的成本，进而锁定产品的价格区间。

  这样一来，在将订单交给工厂之前，SHEIN其实对这个订单的报价已经胸有成竹。接下来就是等工厂自行报价。如果报价还算合理，就会将订单交给工厂。

  Zara让中国柔性供应链下的中小服装加工厂们，“抄”到了顶尖时尚大牌的流行元素。

  SHEIN，则让这些加工厂们沉淀了时尚数据，某些特定的程度上甚至赶超时尚大牌的预测速度。

  Zara进入中国已经十余年，但是真正让全国的服装工厂转型，接受小单快返改造的，是最近两三年才在进行的。

  服装界一直以来都流传着这样一个玩笑：哪怕中国所有的服装工厂全部停工，库存也够全国人民穿三年了。

  一位宁波工厂主介绍，由于原材料涨价、物流成本上涨等一系列因素影响，目前宁波的出口针织类服装企业利润非常薄。

  中国经济周刊表示，眼下的服装工厂目前主要靠跑量来维持盈利，如果订单量没上去，根本谈不上赚钱。一件货的利润还不到一块钱。

  这些话并不是危言耸听，更不是空穴来风。根据国家统计局数据显示，2021上半年，全国规模以上纺织企业3.3万户，累计营收2.34万亿元，但总利润仅1978.9亿元。

  能接到订单，虽然利润薄一点，尚且还能生存。接不到订单，解散工人、关闭厂房，可能就是工厂们的下场。

  再加上疫情缘故，原本来自欧美的大品牌订单锐减，摆在传统服装工厂面前的，是生死攸关的问题。

  在这种情况下，工厂根本不具备“挑三拣四”的资格，谁能提供大量的订单，谁就是“爷”。原本大工厂看不上的小单快返，也成了香饽饽。

  根据有关数据显示，服装业目前接到的小订单，占据总订单数的70%，以往大行其道的基础款、畅销款大订单只有30%左右。

  业内已经基本形成了一致观点，未来碎片化订单需求会越来越多，小单快返已经不可避免成为了主导服装工厂的最终出路。

  一位SHEIN的A级供应商向《蓝海亿观网egainnews》反馈，如今SHEIN每年要向其下单超过300万元。只要接到SHEIN的订单，这一年基本“旱涝保收”，无后顾之忧。

  眼下，中国服装工厂，以中小工厂为主。全国工厂大约40万家，其中大工厂仅占5%-10%的比例，其余都是100人以下的中小型工厂。（数据源：参加CanPlus）

  根据官方多个方面数据显示，目前被SHEIN纳入供应链体系的工厂，至少有6000家。

  尤其是疫情及“新疆棉”事件以来，海外快时尚品牌Zara、Gap、H&M等，或大量关闭实体店，或几近退出中国市场。SHEIN的订单，就显得很珍贵。

  2015年，服装行业知名跨国公司汉帛国际曾停掉一个工厂，将其生产线进行改组，以发展柔性供应链。然而据其内部的人偷偷表示，改造期间，汉帛国际该工厂每天要损失上百万元。

  对于这些大厂工人来说，原本同一款式服装可以重复制作十天半个月，跟着时间的增长，熟练度是慢慢的升高的。

  在转型接小单快返之后，上一个订单的衣服还没做熟练，就要开始重新适应新订单。每天都做不一样的活儿，让许多工人无所适从。

  因此，时不时就有工人离职。转型接受柔性供应链、小单快返的订单，成为了诸多大工厂迫在眉睫的问题。

  一家原先只接大订单的工厂，于2018年开始转型，专门接受小单快返订单，以切入柔性供应链领域。

  在生产上，实现标准化、数据化管控，通过数据统计模型，优化和提高生产效率。

  为实现这一目标，该工厂每个生产环节都配备一台IPAD，上面有记录生产流程规范的教学视频，员工能够最终靠该视频反复学习，进一步探索生产标准。

  通过多重手段，该工厂不仅成功转型成为以柔性供应为主的服装工厂，而且实现了年产值30亿。

  改造适应柔性供应链，接受小单快返，慢慢的变成了不可避免的大趋势。SHEIN的“跟风者”也日渐增多。

  本文来自微信公众号“蓝海亿观网”（ID:egainnews），作者：陈键彬，36氪经授权发布。

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