这是一个让你难以跟上其节奏的年代。随着时下人们步入新的十年，时尚界有了以更高速度去追求创新的理由，合适的解决方案也接踵而至。更加开放的态度、更多的承诺、更多的意义、更多的道德规范......从初创企业到跨国公司，从创意者到高管，任何一个人都希望加快这一运动。这一疯狂现象能够最终靠四种策略很好地加以说明：虚拟创作、时尚游戏、企业责任和精品店体验。

  如何应对消费主义对时尚的破坏?狂享家和严肃的首席执行官们可能都会这样回答:通过加速时尚的虚拟化。欢迎参加这项新的环保计划......该计划将创造出无形的服装，这要归功于全新的“必杀技”— 数字技术。

  科技会拯救时尚吗?我们正真看到如今整个纺织行业都在考虑诸如展开生物采购、可循环、可回收、升级再造、人工智能、区块链和开源等大动作。这里介绍一组令人毛骨悚然的数字，足以让人们为之转而寻求返璞归真:一百五十年来，时尚界一直在制造污染。在不到二十年的时间里，全球纺织品产量翻了一番，而其产出中的 40%从未到达客户手中，而是立即进入垃圾箱。如今，对全球制造业 48 小时内的产出进行回收，需要十二年 *。在这里，数字创作就发挥了作用，一小批有远见且喜好争论的热血的人表示，这是用以替代这一大烂摊子的下一个主要选项。随着围绕这项新技术的业务初具规模并开始对奢侈品行业发出严重挑战，是时候带您探索发现这些并非真实存在的衣服了。简而言之，如果这种反常的把戏并无法塑造地球的未来，那么它会成为时尚的未来吗?

  去年五月，荷兰一家年轻的初创企业 The Fabricant 通过安全的区块链技术(这项技术阻止了任何复制行为，以确保商品的价值)对其首个数字化时装创作“Iridescence”进行拍卖，引起了轰动。这条虚拟长裙并非实物，由商人 Richard Ma 以 9500 美元的价格为妻子 Mary 拍下。据伦敦《标准晚报》报道，这位买家是总部在旧金山的安全公司 Quantstamp 的首席执行官，他将此次购买视为一项投资，并精确指出夫妇二人通常从不花钱买衣服。他说:“十年后，任何一个人都将穿着数字时尚。这是独特的纪念品，是时代的标志。”(来源 :网站 2019 年 11 月 15 日)。当时很少有人谈论这件事，但是自那以后，行业内媒体就开始相继宣告他们的存在。这一概念是如此先驱，有人甚至以“具有破坏性”来形容它，以致不容易解释。简而言之，The Fabricant 是一个新一代数字时装品牌，这一趋势也被称为“Thought Couture”，它为时装行业打开了数字创作新概念的大门。该公司专注于 3D 动画设计，并提供超写实的照片和视频，通过创建自己的模型并出售服务，从而绕开了人物实体甚至整个系列设计。可以说，企业来提供了快时尚(fast fashion)的替代品，避免了纺织业的过度生产，其解决方案适用于创意工作室和工厂制造，既可在实体店出售，也应用于网店。品牌创始人之一 Kerry Murphy 表示:“数字创造没理由不被接受，而且可能比我们想象的要快。能确定的是，这里没有退路。”

  “您愿意为一件不存在的衣服支付多少费用?”这是一个开始在网上流传的令人惊奇的问题。但这并不能单纯指望年轻一代的思想开放，他们几乎能放轻松地获得与之相持的体验，比如找人代购，这在他们看来很环保，他们也在社会化媒体上这样宣称。正如针对最近几年购买管理不当的问题(一些网红会为了拍一张照而毫不犹豫地买衣服，随后立即退货退款)，品牌和经销商们都为此敲响了警钟(电商也因此直冒冷汗)。早在 2018 年底，多品牌买手网站 Carlings 便已经很好地感受到了虚拟购买的肥缺，推出了首个独家数字产品系列。其 19 款作品每款限量发行 12 件(男女通用，一种尺寸)，售价在 10 到 30 欧元之间，在短短一周内就被一扫而空。商品被配以在当时前所未有的文字介绍:“这是一种可与您照片集成在一起的数字产品，您将不会收到该商品的实物版本。”从那以后，伦敦的快闪店 HotSecond 于去年 11 月开展了为期三天的活动，宣称自己是“世界上第一家数字时尚商店”。您必须以一件旧衣服换购他们的一件签名 The Fabricant、Carlings 或英国设计师 Christopher Raeburn 的数字创作。其余工作则由数字裁缝、3D 镜子和照相机完成。在这次成功的基础上，第二家快闪店将于 2020 年初在柏林开设。

  到此，我们进入了这个新的数字服装(Digital Clothing)战略的核心，这一战略在短短几个月内已经渗透到了由主要时尚品牌组成的不透明的网络当中。因此，CanadaGoose 于2019年底在多伦多的 TheJourney 店开业，这是品牌的第一家实验概念店，没有一点产品被暴露在外，只能在数字屏幕上浏览及购买。时代的另一个标志是 Tommy Hilfiger(这家美国品牌将其欧洲总部设在阿姆斯特丹并非巧合，北欧国家在生态责任方面的进步众所周知)于去年 10 月在里斯本网络峰会上宣布，品牌正在向 100% 数字创作模式过渡。公司首席执行官 Daniel Grieder 的承诺十分致力于开启负责任的时尚，这标志着奢侈品行业的决定性转折点 :Tommy Hilfiger 品牌现在将仅使用 3D 设计技术来进行创造、开发和销售其产品。简而言之，服装将只会在时装秀和商业陈列室中的展示阶段以物理方法生产。这样做的优势在哪里?它减少了纺织品浪费，降低了财务成本(尽管是从长久来看)，以及对市场需求的响应速度加快。这种过渡已于去年冬天在男士衬衫上进行过测试，随后在 2020年春夏系列的不同外观上进行了测试，Tommy Hilfiger 向数字创作的过渡到2022 年将涉及 6 万件，全球销售点将超过两千。设计师、模型制作者、技术及研发人员、经销商、销售......整个公司都需要接受培训甚至是改革，更不用说已经花了两年时间使品牌高科技适应这一新规范。另外，还创建了一个庞大的数字图书馆，以数字方式复制 Tommy Hilfiger 产品目录中的所有颜色、材料和图案。Daniel Grieder 打算将其提供给母公司 PVH 旗下的另外的品牌，如 Geoffrey Beene 或 Calvin Klein。这是一个为适应竞争而制定的战略定位。

  如果时尚界在实际行动和心态上都没有对完全依靠数字创作准备好的话，那么许多“时尚创新”(Fashion Innovation)专家都一致认为这样的形式将在中期内(在未来十年里)被整合到各品牌的各种商业模式当中。一些大型集团已经在营销阶段的链末尾对其进行整合，这指的是在购买行为发生之前向商店中的顾客提供虚拟化身的虚拟配件。技术复杂、开销大、对美学要求敏感，这里边的挑战巨大。人们不应该听听便过去了。

  时装业已经在虚拟世界中发展了十年......如今，它已经准备好与视频游戏世界缔约，将游戏推广成为千禧一代的新时尚载体。

  英语里将其叫做“游戏化(”Gamification)。这种趋势与对“自定义皮肤”(Custom Skin)的着魔同时出现，我们在网上购买的这些装备是为了在视频游戏中个性化我们的玩家形象。2017 年，这些数字衍生产品的销售额超过了一百万美元! 在线游戏《堡垒之夜》(Fortnite) 或《英雄联盟》(League of Legends)等大制作为他们的创造者带来了财富。其次是专业游戏，例如加利福尼亚游戏发行及开发商 Glu Mobile 的出品:其应用程序(也适用于成年人)里的学徒造型师 Covet Fashion 去年创造了超过 5000 万美元的收入......金·卡戴珊(Kim Kardashian)的明星养成游戏《金·卡戴珊:好莱坞》(Kim Kardashian: Hollywood)自 2014 年推出以来，已经实现了 2.4 亿美元的利润。所有这些可自定义的互动程序都是《第二人生》(Second Life)在全球取得成功的逻辑延伸，《第二人生》自 2005 年以来，通过提供虚拟概念店和其他在线香水发布会，已经赢得了时尚和美容品牌(第一个签约的公司是 American Apparel)的青睐。但是，真正让奢侈品行业为之动容的东西是从“CGI”(计算机生成图像)开始的，这些超级人形生物和其他虚拟女主角拥有数百万的追随者。这些虚拟人物的名字叫 Lil Miquela(虚构人物，出生于 2016 年)，其次是 Shudu(数字模特)，还有初音未来(Hatsune Miku，漫画人物)等等。Balmain、Givenchy、Louis Vuitton 和 Balenciaga 最近邀请她们参加广告活动。故事本可能到此结束，但现在正在加速。在经历网络化身热潮之后，现在是电玩本身吸引了时尚品牌。在吸引千禧一代的赛跑中，电玩被提拔为新的“必杀技 ”，它被认为拥有知道怎么与明天一代年轻人对话的能力。总之，时尚游戏(Fashion Gaming)如今可能已成为数字、商业和经营销售的策略的必备工具。因此，现实时尚界中的许多人，不论老少，都在 2019 年底与这股“黑暗势力”擦肩而过。

  在奢侈品行业进入有关可持续虚拟时尚可能性的关键测试时期时，电玩平台尤其是智能手机上的游戏平台似乎是与年轻一代交谈的最有效工具。若能通过娱乐活动来完成这些新的策略—邀请体验、提供内容、增加参与度并创造收入—那就更好了。但是，要使这些玩家转变为未来的客户还有非常长的路要走。况且，如果所有这一切的最大赢家并不是在虚拟化赛跑的推动下进行数字创作，那该怎么办?

  到2021年，线上游戏的市场规模预计将达到1800亿美元，其中 45%将来自移动端。在中国，中国互联网络信息中心于 2019 年12 月底估计的游戏玩家人数为 4.84 亿，占人口总数的三分之一!在西方，行业网站Esports Observer 在 2019 年第一季度统计出 76 个电子竞技品牌合作伙伴关系，比上一季度环比增长 145%。在(40岁以下)年轻的受众(其中大多数为女性)和强烈的“情感接纳”的情况下，在电玩平台上做文章大有所为。

  假期即将来临之前，奢侈品牌 Louis Vuitton 大力宣传其名为 LVxLoL的胶囊系列。五十种时尚产品和配饰(从 10 到 5650 欧元不等)以及为由美国游戏发行商 Riot Games 开发的名声大噪的《英雄联盟》在线 万人)打造的数字化服饰，再加上为“召唤师杯”量身定制的旅行箱，这是一个 32 公斤重的奖杯，年年都会用来奖励英雄联盟世界总决赛(1 亿名观众)的获胜者。这算得上是当下在电竞和奢侈时尚之间开展的最具爆炸性的一项合作。根据记录，上一届总决赛于 2019 年 11 月 10 日在巴黎贝尔西(Bercy)的雅高酒店竞技场(AccorHotel Arena)举行，两万个观众座位在 10 分钟内售罄。从这个方面看，可真是让时装周眼红。

  无论您身在何处，都可以在去年 10 月以一个酷似斑比的小鹿形象(由设计师 Riccardo Tisci 设计的艺术玩偶)奔向星空，这只小鹿身穿印花羽绒外套，有着可以躲避闪电和云雨等恶劣天气的超能力。这款线上游戏专为 Burberry开发且只在品牌官网上发布，这对设计师本人来讲仅仅是迈出一小步，但对这家英国品牌而言却是一个大飞跃。玩家也可以在操控小鹿弹跳过程中收集 TB 黄金徽标(指代 Thomas Burberry)，收集的徽标越多，敏捷性和速度就越高。而且，玩家可能会为此喜欢上“Monogram Puffer”，这是印有由Peter Saville 设计的印花的中性羽绒外套系列。你猜怎么着?玩游戏还会得奖品，奖品是个性化的“定制 Gifs”图，甚至是羽绒服(但玩家一定要能越过海拔 1500 米)。Burberry 内部一定有某个数字经营销售团队取得了不错的圣诞节奖金。这次策划的成功显而易见，因为品牌又以同样的操作开发了一款名为Ratberry 的新游戏。这种做法对于活跃社群、大肆宣传和完善品牌形象来讲再好不过了。互动会令人上瘾，尤其是在亚洲和英语国家的千禧一代当中。

  意大利品牌 Gucci 的在线 月启动，可从 App Store下载，在街机游戏方面已开始积累一定经验。体现 Alessandro Michele 复古精神的老式“8-bit”像素格式的游戏已推出两款，其他游戏也将启动。Gucci Bee(品牌的蜜蜂吉祥物)让人回想起早年的吃豆人游戏，而 GucciAce(以运动鞋命名)则更是该品牌历史上的一次虚拟旅程。玩家也可以多人一起玩、交流、分享分数，并在社交网络上展示(Gucci)奖杯手提箱。玩家要提前注册，留下了所有联系方式。是的，这是为了获取数据。

  自去年 11 月以来，每月的每个星期一都可以在该品牌的 Instagram 帐户@coperni 的“故事”(stories)中找到这款游戏。玩家通过游戏为模特 Lily Standefer 穿上品牌最新系列的衣服。可到品牌 Instagram 账号的“Highlights”模块了解详情。

  去年 4 月，这家意大利时装品牌从有史以来最流行的生活模拟游戏的美学中汲取了灵感，并在推出了真实的系列设计。自去年 8 月以来，Moschino加入《模拟人生》，向玩家提供虚拟服装来打扮虚拟人物形象，全套价格仅为 9.99 欧元。这真是时尚品牌和游戏的一箭双雕!《模拟人生》游戏今年将庆祝其 20 周年。

  这家德国运动用品制造商在去年 8 月与专业流媒体和游戏玩家 Ninja(又名 Tyler Blevins)签署了前所未有的合作伙伴关系。他不是顶级运动员，也不是内马尔或罗纳尔多，但他却是个明星。2018 年，玩《堡垒之夜》给他带来了近 1000 万美元的收入。这位与微软签约的 28 岁美国人在YouTube 上拥有超过 2200 万订阅者，在 Instagram 上拥有 1480 万关注者。这足以确保 Adidas 在电子竞技方面领先于竞争对手 Puma、Nike 和 Champion。

  随着奢侈品行业开始占据时尚游戏舞台，两个小型独立竞争对手也将自己也定位在这场竞赛当中，并打算通过推出专门的初创公司来进行热身。他们确实有胆量。

  去年10月，时尚换装游戏Drest非正式地在其Beta版本中展示游戏界面，Drest 声称是“首款将时尚、游戏和购物相结合的体验进行普及的游戏”，被誉为“时尚农场”(Fashion Farmville)。游戏让玩家扮演一名学徒设计师，与游戏中的其他虚拟形象(其中还有一些将于三月初宣布的“真实的”顶级模特)一同参与线上竞赛。游戏的设计师希望创造“为年轻一代带来新的时尚参与体验，同时又不忘开展慈善事业的伙伴关系”。游戏本身免费下载，但游戏中的交易是付费的：玩家一开始会收到 15000 个 Drest 币，供其购买衣服、配饰和化妆品。每 5000 个 Drest 币的实际价格为 3.99 美元。所以，最终目标并不仅是给游客玩家提供消遣，还要将其引导到真实的生活里的购买行为当中，这是通过该项目的合作伙伴电子商务平台 Farfetch。这家初创企业说服了 160 个奢侈品品牌(包括 Gucci，这是第一个拥有专属形象的品牌)通过展示品牌最新创作成为虚拟游戏的一部分，以提升形象和知名度。理想情况下是发生销售行为，但最重要的是通过 Drest 社群数据来研究购买行为，这无疑是取胜的关键。这款游戏应用目前仅适用于女性时尚，之后可能很快会涉及男性。

  几乎与 Drest 同时走入公众视野，Ada 算得上是 Drest 的直接竞争对手。用户都能够在线上给自己或受邀名人的 3D 头像上穿上来自大约 20 个合作品牌(包括 Armani、Balmain、Dior、Gucci、Prada、Miu Miu、ChristopherKane、Mary Katrantzou 等)的服装和配饰，并很可能因此点入品牌的网上店铺进行实物购买。在程序中，花费 1 美元就好比在真实的生活中消费 1000美元。具体来说，一件 5 美元的虚拟服装在店里可能要卖到 5000 美元。此外，你在游戏中投入的时间和金钱越多，你获得的威望就越高，收到的数字和物质利益就越大。根据游戏的创作者 Elizabeth von Guttman 和 AlexiaNiedzielski(在时尚界广为人知)的说法，这个“时尚枢纽”(Fashion Hub)希望能够通过与品牌的数字内容、社会化媒体和电子商务相链接的方式，企图彻底改变年轻一代在未来消费奢侈品的方式。他们的理由是，到明天，在年轻一代中找到 1000 个愿意花 1 美元购买虚拟衬衫的年轻人比找到一个愿以1000 美元的价格在实体店中购买实物的人要容易得多。在这种经济模式下，任何一个人都成为潜在客户，为品牌开辟了收入前景。这三位“电子企业家”与他们的合作伙伴、韩国工程师 Andy Ku 一起，在产品制作及渲染阶段着重强调了他们所带来的非凡技术质量，他们确信自身有一马当先的优势。他们尤其瞄准了中国市场，与有一定的影响力的媒体集团新浪及其旗下的微博共同合作。于去年 10 月 18 日在微博推出的这款程序应该会在 2020 年初到达西方。

  通过将其标志性和卓有成效的“万能之力”服务于可持续发展的伟大事业，奢侈品行业不仅打算赋予自身某一种意义，而且还希望获得新的增长动力。这个行业对“冲击经济”的狂热本身就是一次小小的革命，如果革命现在看来慢慢的开始，那仍然需要经过佐证。

  在奢侈品行业里，企业、社会和环境责任在短短几个月内已成为其传播策略中的关键工具。但是品牌为此付出了多少看似分裂的代价?一方面，各品牌仍大动干戈，在时装发布会期间让近千人从地球一端旅行到另一端;另一方面，参加发布会的每位客人又将获得一张证书，证明他们对缴纳碳税的贡献，这是奢侈品牌为他们提供的每人 2 到 3 株灌木的份额，用于为澳大利亚或亚马逊地区的造林。每个人嘴边都挂着一个问题:真的有必要如此夸张，冒着受到拿绿化来为自己的行为洗白的指控吗?这个例子说明了这个时代的复杂性，人们明白如何用善意的外表来粉饰地狱。不仅如此，有些品牌的宣告听起来更像是一场营销活动，其诚意尚待证明。更不用提时尚界的主要参与者于今年发起的环保项目有多么不负责任。针对这种困境，在达沃斯举行的世界经济论坛将其定为其第50届的主题(但论坛的举办本身在 4 天时间里导致 1500 架私人飞机造成约 1.8 万吨的二氧化碳排放!*)员工福利、包容性、多样性、可持续发展、生态责任......一些大型的领先企业正在有效地占领这一领域，并希望使 2020 年成为一场十年蜕变的开始。其进程尚不彻底，但事情进展得太快了。

  Marie-Claire Daveu :是受过培训的工程师，自 2012 年以来一直是该集团的绿色行动佼佼者，她担任可持续发展和国际政府关系总监，她对承诺的履行、她的精力(以及她媒体曝光率)使她成为该领域的绝对模范。她在日常工作中实施了诸多策略、目标和最佳实践。如果仅提及她多项壮举中的两个，那就是实施了《时尚公约》(Fashion Pact)和 EP&L 工具(即“环境损益”，用以衡量集团对环境的影响及关注，并将这一些信息在环境损益表中对外公开)。

  《时尚公约》：去年 8 月在比亚里茨(Biarritz)的 G7 峰会上签署，现已召集了 56 家全球型企业(包括 250 个品牌)开展环境事业，旨在遏制时尚产业对气候、生物多样性和海洋的负面影响。这项公约的具体目标是，到2050 年消除温室气体排放，到 2030 年减少塑料的使用，补贴可以在一定程度上完成这些目标的技术创新。有关所开展工作的第一份报告将于 2020 年 9 月发表。

  《2020 年可持续发展进度报告》：该报告于 1 月 30 日发布，评估了集团在 2025 年之前的环境战略进展。在多项承诺中，包括针对减少 40% 环境足迹和 50% 碳足迹的承诺。这份报告倡导透明化与协作，以彰显所取得的进步和仍然有待解决的挑战。

  Gucci 的“CEO 碳中和挑战”:去年秋天，Gucci 总裁 Marco Bizzarri在米兰参加了品牌捐赠给城市的 2000 棵树中前 200 棵的种植活动，以抵消品牌在九月时装发布会制造的二氧化碳排放量，这在某种程度上预示着 1000 名受邀者、900 名技术人员、模特和员工的差旅。这与品牌在该主题上的投入相得益彰，“CEO 碳中和挑战”也在随后的几周内发起，呼吁行业内的所有同行动员起来，减少温室气体的排放量，首先是立即通过经济补偿的方式对冲负面影响，其次再从根本上减少负面影响。据报道，Gucci 去年为秘鲁、肯尼亚、印度尼西亚和柬埔寨的ECO保护计划捐款 840 万美元，从而抵消了 140 万吨二氧化碳的排放。

  法国时装学院(Institut francais de la mode)的“可持续发展主席”:由开云集团支持的这个研究和高等教育中心成立于去年 11 月 14 日，在法国时装学院专门设立了“负责任的时尚”的培训模块。

  CDP A-list 名单 :开云集团连续第三年成为奢侈品行业在这份清单中的唯一代表，排名以 8400 家公司的环境透明度为依据，其中只有 2%的企业获得了 A。

  这里介绍三位致力于绿色环保的女士，她们分别是 LVMH 集团的“绿色夫人”Sylvie Benard，她在幕后工作了 27 年，其岗位刚刚于 2020 年初由 Helene Valade 接任，除此以外还有于去年 7 月任命为可持续发展特别顾问的 Stella McCartney。还有一位男士，LVMH 集团传播与图像部的负责人Antoine Arnault，环境部就是其下属部门。

  LIFE 计划 :该计划始于 2012 年，于 2015 年被整合到集团 75 个品牌的战略中，并于去年 9 月在历时 3 小时的新闻发布会上“再度被发起”，LIFE的全称是“LVMH 环保倡议”(LVMH Initiatives For the Environment)，这一全球计划是集团在必须承担的企业道德责任方面所做出的清晰响应，也是对针对集团在社会和环保承诺中存在拖延行为的批评声音的回应。这也是为了评估自 2016 年以来实施的 2020 年战略，该战略有四个具体目标：改善产品的环境绩效、在供应链中部署更好的标准、改善所有单位的环境效率的关键指标，以及减少二氧化碳排放量。

  《动物原材料采购》规定了三项承诺：以区块链技术确保供应链的完全可追溯性，目标是到 2025 年实现 100% 可追溯；畜牧业和诱捕条件；尊重当地居民、环境和生物多样性。在这些规定下，研究和科学项目将由LVMH 集团管理和资助。

  “未来学园”(Campus of the Future):作为 Tommy Hilfiger 和 CalvinKlein 等多家品牌的所有者，这家美国集团将其欧洲总部设在阿姆斯特丹作为企业社会责任的典范 :气温、空气质量、光线、空间、设计......一切都为了员工的幸福而考虑。

  PVH 首席执行官 Emanuel Chirico 在哥本哈根举行的上届时装峰会上宣布了“前进时尚”(Forward Fashion)计划，该计划围绕三个方向汇集了集团的一系列承诺 :将其对环境的影响降低到零、提高 100%积极影响，以及对整个生产链中一百万人的援助。到 2025 年 :在生产的全部过程中实现零危险化学品目标，生产链中二氧化碳排放量减少 30%，三种畅销产品的 100%循环生产，材料的完全可追溯性，对所有棉花和粘胶纤维实行生态负责的采购，在全世界内以民主方式选举集团员工的所有代表。到 2030 年 :为其所有办公室、仓库和商店实现可再次生产的能源设备和零废物目标，为全球 50 万名女性员工实施职业发展计划，敦促供应商确保和超越集团的环境目标。

  运输：与非政府组织海洋保护协会(Ocean Conservancy)合作签署了“北极航运企业承诺”(Arctic Shipping Corporate Pledge)，该协议禁止北极海上运输任何集体货物，从而制止其对生态系统的削弱。

  材料：到 2025 年，所有 PVH 品牌的棉花和粘胶纤维及聚酯纤维做到100%负责任采购。

  发布宣言、新的品牌宣传、负责任的创作计划、签署《时尚公约》(FashionPact)......意大利品牌 Ermenegildo Zegna 去年也重申了其对可持续发展的承诺。一个多世纪以来，这项承诺一直是公司的创始价值观之一，而这远远超出了时尚，尤其是在“杰尼亚绿洲”(Oasi Zegna)项目中。如今，品牌的 #WhatMakesAMan 和 #UseTheExisting 计划在企业内部围绕品牌的社会和环境责任汇集了全新的活力。

  “再生尼龙”(Re-Nylon)项目 :2019 年 6 月，这家意大利品牌推出了用 Econyl 再生尼龙面料制成的服装和配饰长年系列，Econyl 尼龙是由废旧纺织纤维和从海洋中回收的塑料废料，通过解聚和再聚合过程做处理而成。目标是到 2021 年底，品牌目前所有由合成尼龙制成的产品都将由 Econyl 制成。

  “塑造可持续的未来社会”(Shaping a Sustainable Future Society)会议的第三届于去年 11 月在纽约举行。由 Prada 集团赞助的本次年会汇集了一系列围绕创新主题的圆桌会议，这些主题涉及可持续发展、包容性以及促进企业的社会和环境责任。

  银行贷款：Prada 是第一个从法国农业信贷银行(Credit Agricole)集团获得可持续贷款的奢侈品时装品牌。这是一笔金额为 5000 万欧元，为期 5 年的定期贷款，每年的利率调整会依照可持续发展的项目指标完成情况作为考量。银行年年都会对 Prada 的人员培训、获得 LEED 金级及铂金认证的商店以及再生尼龙的使用情况做考量。

  《时尚公约》：Prada 是与开云集团(Kering Group)签约的 32 个品牌之一，其目标之一便是“到 2050 年实现零排放”。

  教育：Prada 与联合国教科文组织合作，为中学生提供一项以可持续发展和循环经济为主题的计划，以保护海洋。该计划在 2020 年 2 月至 5 月的四个月内在全世界的中学和高中网络中进行。

  最后登场的是 Diesel 品牌的创始人 Renzo Rosso(他也是 Only TheBrave 集团的总裁，Maison Margiela、Marni、Amni 和 Viktor&Rolf 品牌的所有者)，他在一月中旬于米兰时装周的间隙举行的新闻发布会上，发布了一个名为“其责敢当”(For Responsible Living)的计划，借此公开其在可持续发展、“尊重人与环境”方面的企业战略。

  这项计划首先将适用于 Diesel 品牌，也是 Fashion Pact 的最新签约方。计划围绕四大主题：使用可替代材料(Be The Alternative)、为地球发声(StandFor The Planet)、颂扬个性(Celebrate Individuality)、以诚为本(PromoteIntegrity)。伦敦咨询公司 Eco-Age 是该项目的长期合作伙伴，专门从事传播和可持续发展，其将帮助 Diesel 确定可衡量的目标、实现这些目标并进行公开报告。正如 Eco-Age 的共同创始人兼创意总监 Livia Firth 所指出的那样，这是一个大胆的操作，“标志着一段漫长旅程的开始，这是艰难的，需要有勇气做出承诺。”我们将持续关注其后续进展......

  经过 15 年的浮动和 10 年的改造，巴黎的萨玛丽丹百货 ( LaSamaritaine )重新面向了游客。在这座传奇建筑重新开业的前几周，首席执行官也是本次开业的发起者Jean-Jacques Guiony揭开了这位沉睡美人的面纱。

  LOfficiel Hommes:您几乎在项目开始之初就在2010年被任命为萨玛丽丹百货的首席执行官，而您当时已经是LVMH集团的首席财务官。是什么个人原因促成这项额外的承诺?

  Jean-Jacques Guiony: 在巴黎历史悠远长久的市中心进行如此大规模的项目并不是每天都有的机会。此外，我承认我喜欢这座建筑及其历史，因此很快便做出了选择。

  如今差不多十年后，在这最后一刻，如果您可以退后一步，您怎么样看待这次令人难以置信的冒险?

  如果我可以授予我们一枚奖牌，那将是奖励我们的坚韧。障碍是永久而巨大的，但我们的团队接连克服了这些障碍。

  从一开始您自己也承认过“在复杂的环境中开展如此大型项目，这野心很大”。您是否曾经怀疑其是否能完成?

  从未。这也许是无意识的，但我始终坚信我们会走到尽头。我们从始至终坚信该项目的稳健性，尤其是在建筑方面，我们坚持了让不同活动在同一地点共存的信念。从这点坚信里，我们学会了如何汲取能量来执行这个项目。

  萨玛丽丹百货大楼是一个“文化遗产和商业成就”，比以往任何一个时间里都负有双重使命，既要扎根于情感(所在街区内的生活、社会、建筑的历史......)，也要着眼于经济(贸易、旅游、形象......)。您认为和平共处成功的关键是什么?

  我们是多功能活动主题的核心。如果单纯为了打造一家以前存在过的百货商店，我们肯定会从经济的角度去严格满足预期，这可能会由于存在很强的限制而损害了这份遗产本身，这当然也要以无法融入城市结构为代价。但是通过将办公室、酒店、托儿所、住房、商业结合起来，我们将视野扩大到您所说的情感。我们与客户之间的市场关系并不简单，因为我们参与到一个领域、一个街区及其组织方式当中去。

  这种对道德与商业之间平衡的演示最终发生在奢侈品行业的关键时刻，而且这似乎本身就是这个时代的象征。在LVMH集团的DNA中，这种双重性是一种愿望、一种逐渐重要的要求吗?

  广义上的承诺概念一直是集团的 DNA。此外，今年 Bernard Arnault选择将这一价值融入其他三个树立集团形象的领域：创造力、卓越表现、企业家精神。开展一项能调动咱们进行承诺并有助于巴黎和法国专有技术影响的项目是我们与萨玛丽丹百货共同设定的要求，但这也是我们在大多数项目中都能找到的。您可以以路易威登基金会为例。

  这是一个在转弯时都会碰到的一个敏感主题。您将如何回应由此而来的又一批“仇恨者”?

  让他们来看看并判断现实，然后再发表最终意见！此外，我要指出的是，如果我们收到对项目的批评，那么批评更多是针对其方向定位而不是其创办宗旨。没有人向我们提议过哪怕有一点点严肃性的方向定位。

  法国尤其是巴黎当前的环境(实体贸易、酒店行业的经营困难，国际形象的缺乏)是否会破坏像萨玛丽丹百货这样的项目?

  在 2005 年关闭萨玛丽丹百货和 2020 年再次开放之间最近一段时间里，贸易的性质发生了变化，但我们对我们的优势和资产充满信心。巴黎仍然是一座神奇的城市，从根本上来说令人向往，这远远超出了可能会暂时削弱其吸引力的一些事件。

  在不确定甚至困难的经济时期要支持增长与投资政策，这一策略近年来在LVMH集团取得了成功。您是否也是以这一原则为出发点?

  这是有关视野的问题。我们的痴迷不是短期的，而是长期的。无论在门店、设计中心、工厂甚至在办公的地方，我们集团都一直来投资以保持品牌的吸引力。长期保持旗下各品牌和产品的“令人渴望度”是我们的理念和战略。

  萨玛丽丹百货称需要两到三年的时间来验证自己，并充分的发挥其潜力。这是出于实事求是还是审慎?

  我们当然对商场抱有很大的野心。但很显然的是，大型百货商店的新概念必须找到其顾客并获得发展动力。在这种情况下，任何预测都是不确定的，我们宁愿专注于为顾客提供开放性和体验，无论是在百货商店还是在酒店方面。

  据说萨玛丽丹百货是“百货商店中最小的”或“概念店中最大的”。哪个定义最适合它?

  我想说的是，我们将为人们提供最好的百货商店，以及让巴黎的概念店都羡慕的特殊优惠。然后，拥有 2 万平方米的萨玛丽丹百货肯定会比一些竞争对手小，但顾客能在其中找到他们要的一切，从化妆品、时装到皮革制品，还别忘记餐饮服务，这也将是一次例外。

  最重要的是，萨玛丽丹百货将成为“探索发现的目的地”，这应该使其在竞争非常激烈的巴黎市场上与竞争对手区分开来。对行业和客户体验的痴迷，甚至是在购买行为之前，是否会成为您的首要策略?

  这不是战略，而是一种坚定的信念。我们永远都不可能忘记，我们的顾客距大多数产品仅几次鼠标单击之遥。如今，当您步入 LVMH 集团的一家商店时，您将获得卓越的欢迎和服务，从而进行一场体验。无论我们身在何处，我们的要求都是相同的。对于萨玛丽丹百货而言，这种遗产传承使体验得到了增强：谁可以对中央楼梯、雄伟的玻璃屋顶或顶层的孔雀壁画保持冷漠？

  对场所整体(商店、服务、办公室、住宅等)的数字化，这个著名的“实体数字化”(phygital)理念会在萨玛丽丹百货中占有一席之地吗?

  当然会的。但是您知道，正如厨师都不愿透露自己的食谱，让我在这一点上保密吧。

  保护环境是我们业务战略的核心，在没有整合这一基本要素的情况下，我们不会做出任何决定。对于萨玛丽丹百货而言，从最初的研究开始，就已经使我们充满了雄心壮志。整个建筑获得 HQE、BREEAM、LEED 和Qualitel 认证，这是法国乃至国际最高的环境质量标志。建筑的空调源自深层的地热能和冰块，墙体具有隔热层，可限制能量损失。谈及建筑与城市融合的项目时，萨玛丽丹百货也可圈可点。